Revista voces y susurros rumor y gritos

Nietzsche en un fragmento poético, onírico y más aún: de hondura filosófica; cavila y esboza su peculiar intuición del Eterno Retorno. Por ende, el alma intuitiva de Nietzsche, derrama su abisal pensamiento. Su caótico espíritu germina en un cántico. En una existencial pesadumbre.

En este breve texto: "La Carga Más Pesada ", del libro: Gaya Ciencia ; Nietzsche describe su singular cognomento sobre el retorno de todo de los enigmas. El Eterno Retorno emerge entonces de las profundidades de Nietzsche como un rayo del infinito. Es un temblor que lo remece desde sus raíces; es una sombra que no lo abandona. Empero, abandonado al fulgor de sus ideas, Nietzsche en un dialogo consigo mismo, irrumpe desde los abismos del pensar y declama: " Vamos a suponer que cierto día o cierta noche un demonio se introdujera furtivamente en la soledad más profunda y te dijera:/Esta vida tal como tú la vives y las has vivido tendrás que vivirla todavía otra vez y aún innumerables veces; y se te repetirá cada dolor, cada placer y cada pensamiento, cada suspiro y todo lo indeciblemente grande y pequeño de la vida/". No obstante, ¿Quién es aquel demonio que atormenta a Nietzsche, o al hombre acongojado por la revelación del Eterno Retorno? Nietzsche no descifra el misterio. Deambula si, sumido en sus reflexiones. Analizo: aquel demonio pudiera ser la aparición de un ente metafísico. O quizá, el desconocido y oscuro horizonte que subyace en las honduras de Nietzsche. O también, un demonio literario. Un delirar místico... Un ser irreal que configura la perpleja existencia del hombre..

Cabe consignar, este demonio avizora que el hombre tiembla ante la complejidad de que el mundo fuera un eterno retornar. Pero, ¿qué asidero tendría la existencia del hombre?. ¿Por qué aquel demonio brota como llamarada en la conciencia de Nietzsche? ¿Qué luz iluminó a Nietzsche cuando transcribe estos pensamientos? Evidente es, aquel demonio conoce el desgarrador sino del hombre. Su fugaz deambular por la tierra. Al parecer, este demonio sería la antítesis del divagar religioso. Un ser meramente conceptual. Un tronar en el alma del hombre. Además, nos revela que el arcano del hombre es un sempiterno oscilar. Todo la historia del hombre se repite en un infinito devenir. El calvario del hombre sería estar inmerso en la vorágine de la naturaleza. Abandonado a su soledad. A la inmensidad del cosmos. Esclarezco: a la desaparición de Dios.

¿Nietzsche: sustituye a Dios por la salvaje sabiduría de aquel demonio? ¿Será este demonio el principio filosófico de una teoría Nietzscheana? ¿Tal vez este demonio sea el aniquilador de la metafísica? Para Nietzsche, este demonio representa el calvario del hombre. Conjeturo: la cruz en donde el hombre cae en pedazos al más obscuro de los enigmas.

Al adentrarnos en estos ditirambos de Nietzsche, encontraremos como él va explanando una teoría casi mecánica del universo: "además todo se repetirá en el mismo orden y sucesión... Y hasta esta araña y este claro de luna entre los árboles y lo mismo este instante y yo mismo"... Barrunto: ¿Qué fenómeno se suscita para que todo siempre se repita? ¿Cómo está conformado el mundo para que lo tengamos que pensar así? Este Eterno Retorno ¿lo mueve todo desde lo intangible? ¿O es la condición abismal de la materia? ¿Es el Eterno Retorno el naciente Dios? Repienso: ¿nunca hubo esencias? ¿Solo la realidad del tiempo, que se manifiesta como Eterno Retorno?

¿Por qué Nietzsche insinúa tener la lucidez y la certeza espiritual del eterno retornar? ¿Tiene la materia la divina capacidad de regenerarse y repetirse en una misma forma o figura?. ¿Si no como explicar cuando Nietzsche subraya el suceso de la araña y del resplandor de la luna sobre el follaje de los arboles? Sin embargo, su voz es de mayor hondura cuando dilucida el vocablo "y yo mismo". A saber, al retornar todo lo existente debemos escindir el retorno del hombre, de la materia. Al respecto, lo que retornaría en Nietzsche ¿sería su espíritu?.. ¿Por eso Nietzsche tiene conciencia del incesante devenir? ¡Que complejidad discernir sobre el ancestral destino del hombre! Aquel sino regido por el perpetuo oscilar del Eterno Retorno.

Nietzsche añade: "El eterno reloj de arena de la existencia dará la vuelta siempre de nuevo, y tú con él corpúsculo de polvo" Aludo, el hombre ya no es un ser creado, sino creatura arrojada a la infinita nada. Una diminuta partícula que surgió de inmemoriales tiempos. Eventualmente, si para el hombre hubo un comienzo, y este origen fue el Eterno Retorno, Nietzsche aquí no lo pregona. Tampoco, si el hombre es un átomo más, en el sin principio ni fin del Eterno Retorno.

Nietzsche en un lenguaje taciturno: en una parábola de fuego, declama el arcano del hombre. Acoto, en una dionisíaca simbología, sentencia al hombre como una semilla del Eterno Retorno. Esgrimo: como un corpúsculo de polvo que se diluye en su propia aflicción y en su efímera existencia.

Al menos, el hombre eternamente retorna. Y he ahí su grandeza filosófica; su religioso verbo: no sucumbir a la incertidumbre de la vida. Valoro: el Eterno Retorno le hará vivenciar perenne todas las vicisitudes de la experiencia humana. El hombre se repite históricamente, y con él toda su cultura... Infinitas veces el mismo Crucificado en aquella simbólica Cruz. ¡Que paradoja! ¿Las civilizaciones son tan solo arquetipos, que resplandecen fugazmente en un Eterno Retorno?

Al seguir escudriñando en las hondonadas de este párrafo, avizoramos como Nietzsche clama su pensar nocturnal, desde lo más recóndito de su peculiar espíritu. Es un colosal dialogo con este hermético demonio. De momento, esta aparición fantasmal; esta revelación sobrenatural transfigura a Nietzsche. Lo arroja a lo desconocido. Lo eleva a lo inmensurable. Reflexiono: lo transforma en el hombre que tiene una ingente visión cosmogónica. A Nietzsche, un relámpago lo alumbró. ¿Quién antes escucho semejante voz demoníaca? Exclamo: ¿Buda, Heraclito, Platón, Jesús?

Cabe señalar, que las interrogantes sobre el origen de este demonio no tienen un trasfondo Metafisico-Cristiano. En definitiva, este demonio no representa el mal ontológico. Con todo, es la irrupción de una nueva alborada del pensamiento. Acoto, es la caída del hombre a las simas de sí mismo. Nietzsche, comienza aquí en el texto: "La Carga Más Pesada" , a peregrinar por el albor de su dilucidar más complexo. Eso sí, apenas esboza en estos fragmentos su teoría del Eterno Retorno. Con posterioridad, esta idea existencial la retoma en la tercera parte de su Zaratustra. Añado: además, ahondará en tal pensamiento del retorno, en sus escritos inéditos y en algunos legajos, que podemos encontrar en su libro póstumo "La Voluntad de Poder".

Estas ideas conceptuales que remecen el alma de Nietzsche, aparecen para mostrar un nuevo sendero en el deambular del hombre. Constituyen la piedra angular del nuevo filosofar, sin el asidero que otorgaba la creencia en el Ente: En aquel Uno Primordial. Ahora, el hombre es el poeta extraviado en el decurso de la historia. El melancólico habitante que escucha en el palpitar de su corazón y en el torrente de su sangre, el clamor de aquel demonio que presagia el Eterno Retorno.

De súbito Nietzsche sigue exponiendo su dialogo luciferino con tal demonio: "O puede que hayas tenido alguna vez la vivencia de un instante prodigioso en el que responderías: /¡tú eres un dios y nunca oí nada más divino!/ Si aquel pensamiento llegase a apoderarse de ti, te transformaría como tú eres y acaso te aplastaría. En todo tu obrar, a cada cosa y a cada paso, se impondría como la carga más pesada la pregunta: /¿quieres que se repita esto otra vez y aun innumerables veces?/". En un murmullo pleno de congojas Nietzsche va decantando sus ideas del retorno. No es la plegaria del hombre desamparado de sus mitos y creencias religiosas. Es el himno del solitario. La profecía del que ha sido iluminado por la verdad más radical. Al elucidar este trozo escrito por Nietzsche, podemos musitar que ya no es una tragedia el retornar eternamente. El espíritu creador del hombre, le permitiría soslayar todo el dolor y la miseria humana. ¿Acaso sería un calvario para Mozart o Beethoven componer sempiternamente su inefable música? ¿Por qué no suponer que lo exiguo de la existencia humana es el primigenio acto poético del Eterno Retorno? ¿Por qué no reflexionar que esta percepción del Eterno Retorno, tan solo subyace y emana, como una imperceptible señal o signo en el subconsciente del hombre? Supongamos que este demonio que le murmura a Nietzsche, tuviera una visión estética del universo. Entonces, ¿la revelación del Eterno Retorno sería la génesis antitética de los valores míticos del hombre?

Nunca en este relato, se explica si el Eterno Retorno solo se realiza en el mundo fenoménico; o si hay un orbe intangible paralelo al nuestro, en el cual también transcurre este mismo suceso. Es decir, si el Eterno Retorno se realiza en un acaecer temporal; o si tiene un origen óntico.

Este demonio que habita en las entrañas de Nietzsche, no tiene reminiscencias presocráticas. No se conmovió con la ideas arquetípicas del Timeo de Platón. No conjuga con la luminosidad de San Agustín y Tomás de Aquino. No se inspiró en la antinomias Kantianas. En fin, no es Hegeliano. Describo: este demonio es el colosal filósofo que no sucumbe ante la pavorosa realidad de visualizar y concebir el mundo como un Eterno Retorno... Certidumbre, que antes no fue concebida por el pensamiento filosófico. Argumento: este demonio que le susurra a Nietzsche, escrutó huellas más insondables que el devenir de Heraclito.

¡Que dantesca imagen del mundo! Imaginar por ejemplo, a un supremo Ser que concibe al mundo como un eternal fluir. ¡O como aprehender esta sentencia de aquel silente demonio, qué habló un día a Nietzsche! " ¿Quieres que se repita esto otra vez y aun innumerables veces?". Concluyo: ¿Qué se repitan todos los holocaustos? ¿Cuál imperecedera la resurrección del Hijo?. ¿Quién extravió el camino del relumbrar meditativo?.. ¿Aquel demonio, Nietzsche, o el hombre?

En este relato: "La Carga Más Pesada" del libro: Gaya Ciencia , Nietzsche inicia la alegoría del Eterno Retorno. Asume su sapiencia. Y espera en silencio, que otra vez, este demonio le murmure inéditos augurios. En efecto, un original dialogo entre Nietzsche y este genial demonio, surgirá en la tercera parte del Zaratustra. Un Nietzsche más lírico; y un demonio más profundo, hablarán nuevamente sobre el Eterno Retorno.

César Eugenio Vásquez López

( Poeta y Filosofo de Chile)

Derecho Intelectual:

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Sexualidad y registro histórico

Por: Héctor Huerto Vizcarra

Hace una semana atrás, mientras hurgaba entre las páginas de La Prensa, tropecé con una noticia que llamó inmediatamente mi atención. El periódico estaba fechado el 4 de setiembre de 1975 en Lima, Perú. En una pequeña nota, en la primera página, se consignaba un hecho que notoriamente había llamado la atención del reportero, como algo inesperado. Estamos hablando del tipo de notas periodísticas que pueden formar un anecdotario de la ciudad capital.

Se informaba en dicha nota periodística que Roberto Beleván había solicitado, ante el I Juzgado de Primera Instancia de Lima, que se modifique su registro de identidad. Quería cambiarse el nombre, lo que no es inusual, pero también el género. Ahora quería llamarse Claudia. Pedía además que, se tome en cuenta que en ese momento fisicamente era una mujer; se había realizado una operación de cambio de sexo en Estados Unidos.

El asombrado periodista, Oscar Llerena Ponce, consignó también que, este acontecimiento era el primer caso en la historia judicial del Perú. Días después, en otra pequeña nota periodística, un prestigiado doctor anunciaba pomposamente que dos adolescentes de 15 y 16 años le habían solicitado una operación de cambio de sexo. Al parecer, el tema había llamado la atención a la opinión pública, sobre todo, en los sectores más pudientes.

Al poco tiempo, el 7 de setiembre, la columna "El Comentario de la noticia" de Tomás Escajadillo, del diario La Prensa, trató dicho tema. Abordó la noticia desde un enfoque biológico. La cuestión del cambio de sexo, que el periodista coloca entre comillas, se debía básicamente a un problema de concordancia entre lo que él denomina como sexo verdadero o genético y el sexo corporal o somático (que es visible por la conformación de los órganos sexuales) Esto no tendría ninguna vinculación con la homosexualidad.(1)

Lo importante de este artículo no es la fundamentación biológica, que de alguna manera valida las operaciones de sexo, siempre y cuando se compruebe científicamente que la persona genéticamente tiene el género "equivocado".(2) Mas bien, lo recalcable es el énfasis que se le da al tema de la intersexualidad . La intersexualidad es definida como la condición de una persona que presenta de forma simultánea características sexuales masculinas y femeninas, en grados variables.(3) Condición que está saliendo a luz desde hace algunos años atrás.

Lo usual en la medicina fue catalogar tales estados de intersexualidad como anomalías, que en muchos casos generaba indecisión en el momento de saber el sexo del bebé. Incluso se producían "errores". Por ello, se realizaban cirugías correctivas. Ahora, una nueva corriente médica e intelectual critica todo esto, que de alguna manera afecta a todos aquellos bebés que sufren este proceso de decisión arbitrario, en donde los grandes culpables son los padres y los médicos.

En su artículo "Cambio de sexo en el Perú", Tomás Escajadillo revela un dato que no suele tratarse mucho al hablar de sexualidad en el Perú: los varios casos de intersexualidad en bebés recién nacidos en el país. "Entiéndase que estos nacimientos con sexo ambiguo o errado corresponden a los partos atendidos en asistencia no técnica [ es decir, que los bebés no pueden ser sometidos a una operación que "corrija" sus órganos genitales ], lo que ha sido y aún es frecuente en nuestro país."(4) Justamente es esa frecuencia la que se desconoce en el Perú y que sea mencionada en un artículo de 1975 le da mayor relevancia.

En wikipedia se dice que uno de cada dos mil niños es intersexual, es decir, tiene genitales que no son fáciles de reconocer por un adulto. ¿Cuántos niños nacen así en el Perú? A menos que se consulte con registros médicos, los que dudo señalen estas características en su totalidad, nunca tendríamos forma de saberlo. La importancia del registro de alguna información, se da en la medida en que estos datos pueden ser procesados posteriormente por un investigador, para determinado análisis histórico, social o cultural.

Sin éstas fuentes escritas, que son los documentos -y en este caso lo es un periódico-, no podríamos registrar los acontecimientos del pasado, y menos aún, los podríamos analizar. Por ello, el que no se sepa mucho de la intersexualidad en el Perú no significa que sea un acontecimiento social nuevo en el país, sino más bien, que fue un hecho obviado, es decir, que no era registrado por ser considerado como una deformación biológica.

Algo parecido sucede con la homosexualidad, o con cualquier otro tema similar, no es que ahora exista más homosexuales que antes, en términos porcentuales nunca podremos saberlo, sino que ahora se registra más su presencia, aparte de que hay mayor libertad y tolerancia como para que las personas se reafirmen como tales. Por ende, hay que tener mucho cuidado al momento de creer que la historia puede revelarnos la "realidad" pasada; solo puede vislumbrar un poco de ella, siempre y cuando, ésta se encuentre registrada. Y la forma como un dato se registra, da para otro escrito más.

(1) El periodista al final de la columna expresa lo siguiente: "Que conste que en ningún momento nos hemos acercado siquiera al tema de las desviaciones de la conducta sexual, por no ser aquí pertinente." El resaltado es mío

(2) De esta manera deja en claro el asunto: "Ahora bien; "cambio de sexo" en el sentido propio de la expresión, no puede haber. (...) Y si se piensa, por error, en el sexo gonadal [ se refiere a la conformación de los genitales ], ya sabemos que no es el verdadero; y aún si lo fuera, el cambio de órganos presenta problemas de inmunología que hasta hoy son insalvables."El paréntesis es mío.

(3) http://es.wikipedia.org/wiki/Intersexualidad

(4) La Prensa, 7 de setiembre de 1975, p. 14

* La imagen pertenece a Goya, "Ruega por ella". Tinta china en papel.

Sentada alrededor de una fogata, por allá, perdida en un rincón a la orilla del majestuoso río Orinoco, a mis instancias por conocer nuevos sitios, oigo por primera vez de boca del taciturno amigo Carlos, indio piaroa y guía baquiano de ésta mi última expedición un nombre mágico : “El Lago Leopoldo”, no agregó mucho, sin embargo con lo poco que dijo me fue suficiente para que yo en mi fuero interno dijese: ..Será mi próximo viaje .. He de conocer este lago. Y así fue.

De regreso ya en Caracas, pasaron dos semanas y ya había entusiasmado a unas amigas y heme aquí que el día 3 de agosto ya viajaba de nuevo al estado Amazonas, en compañía de ellas.

La logística de nuestro viaje era el navegar en una embarcación apropiada y caminar aún más entre la intrincada selva amazónica. Recorreríamos parte de la Reserva de Biosfera contentiva de valiosos recursos naturales renovables, especialmente hídricos y asiento de comunidades indígenas ancestrales. Recónditos parajes.

A las 9 de la mañana del día viernes ya estábamos embarcando en Pto . Samariapo . Éramos cinco, había que pasar buscando, río arriba, al porteador.

Esta vez nuestro bongo era más pequeño, pero más veloz- Suficiente- Bien pertrechado con alimentos, combustible, enseres y todo lo necesario, partimos ya bien avanzada la mañana, eran las 10.45 y el sol calentaba con fuerza.

Nuestra primera parada fue en Calderos, a un costado del ancho río, escondida, una cascada nos atrae con promesas de frescor. Mientras Carlos prepara un ligero almuerzo, nosotras nos bañamos en el agua fría del río con lecho de lajas de piedras. Luego del refrescante baño y deliciosa comida, proseguimos la navegación por un largo tiempo hasta llegar al que sería nuestro primer campamento: Atubi, a orillas del río Autana . Noche tranquila y reparadora.

Al día siguiente ya a las 9 de la mañana navegábamos en busca de Martín y posteriormente en pos del Caño Manteco . ( llamado así por un pez cuya cabeza tiene mucha grasa). Un laberinto de aguas dentro de una selva virgen no perturbada por el hombre. Los majestuosos árboles están por lo general bien espaciados y el matorral bastante diseminado como para permitir el paso a pié sin mayores problemas. Vana ilusión, sólo en verano tal vez, porque la vegetación de esta selva nublada no se resiente por los cambios estacionales de época lluvia-sequía. No, acá las nubes durante todo el año muestran un alto nivel de humedad.

Vamos en silencio apenas roto por ademanes señalizando algo, el sonido imperceptible del botón de las cámaras fotográficas, el ronroneo del motor, el chapoteo de un pez al saltar. El gran espejo de agua se rompe en círculos concéntricos cuando cae en ella una hoja. La magnitud del ambiente que nos rodea, cercados por todas partes por paredes vegetales impenetrables, a veces forman hasta un techo, lo angosto de la vía de agua apenas permite el paso. Crea en nosotras la idea de seres pigmeos ante la exuberante naturaleza.

Los árboles extienden sus ramas gruesas, Martín y Robinson se turnan con el machete y el hacha y desde la cubierta del bongo, cortan y abren un boquete para poder pasar la embarcación. Este clima lluvioso de selva típica amazónica, nos hace transpirar a chorros. Estamos pegajosas. Sumerjo la mano en el agua y con ella salpicó mi cara para aliviar un poco el calor. No se siente brisa, hay mucha sombra por suerte, pero el aire se detiene con la barrera vegetal.

Varias horas navegamos por aquel enmarañado caos. Algunas veces sorpresivamente caemos en una laguna ancha (le pusimos nombre a todas) para de nuevo volver a estrecharse el curso. Al fin salimos de allí. Navegamos todavía mucho tiempo más hasta que llegamos al Raudal de Merey, hasta acá solamente llega el bongo. Los rápidos que comienzan desde aquí hasta mucho más arriba en el río, impiden la navegación. Estamos muy lejos de la última churuata que vimos, nada sugiere la presencia del hombre. Ahora comienza la aventura que tanto he esperado, la caminata por la selva. Nuestro equipaje pesado se queda acá, bien resguardado en el bongo amarrado, fuera de la vista. Nos llevaremos sólo lo indispensable.

Mientras los compañeros recogen los enseres, nosotras nos equipamos con repelente, guantes, bastones, una fina gasa para proteger la cara de los “bichitos”. Parece que vamos a la guerra, y si a ver vamos así es, vamos a enfrentarnos con lo desconocido en aquella selva. Estamos, al menos yo, ansiosa y en expectativa de lo que podamos encontrar.

La senda, solamente visible para el guía, por un buen rato va a un costado del río, le oigo bramar en los rápidos (hay muchos y fuertes) o lo veo deslizar suavemente en aguas calmas, claro cuando la vegetación corta me lo permite .

Una hermosa flor roja (heliconia) solitaria, llama mi atención, destaca en las infinitas tonalidades de verdes que la rodean, solo rota a veces por trechos de arena rosada del terreno cerca del río. A veces serpenteamos pantanos donde se hunden nuestras botas, o cruzamos riachuelos que alimentan al gran río. Los animales son escasos. Una que otra mariposa, un leve pitido en lo alto de un árbol, sapitos mineros que saltan cual resortes.

El camino se sale del monte y brincamos ahora por sobre grandes piedras en la orilla del río y pasado esto, llegamos a la base de la montaña donde se esconde Leopoldo, el Caño Zorro, acá pernoctaremos. No es muy grande el espacio, pero “apretujaditos” nuestros chinchorros están confortables. Sostenida por la piedra se “monta la cocina” y un poco más allá el dormitorio masculino.

Mientras “ellos” “acomodan los bártulos y cocinan”, nosotras bajamos al río, a la cascada. Escalonada y muy ancha, el piso de piedra está resbaladizo. Como “taras” saltamos de roca en roca y nos sentamos de espalda a los chorros de agua que nos masajean y revitalizan con energía. Que ricura de agua, que delicia. Si no me llaman para la cena, todavía estuviese allí….

Mohinas dejamos nuestro placer acuático y nos fuimos a dar fin a la caliente y apetitosa cena. Esa noche nuestro dormitorio tuvo como techo, la luna llena y las estrellas, el rumor del río fue la canción de cuna. Los piaroas saben muy bien, cuando no va a llover . Dulces sueños.

Después del desayuno y con mucha precaución atravesamos el río. Concentrada nuestra atención sobre el objetivo único de nuestra aventura: El lago. Aun mas intrincada la vegetación abruma y atosiga. Helechos se entremezclan con palmas, plantas epifitas con la decorativa familia de las orchidaceas, bromeliaceas de diferentes especies, que gracias a la conjunción de sus altas y erectas hojas facilitan la entrada y retención del agua de lluvia, formando una jarra que en ocasiones ha servido para sacar de apuros a sedientos caminantes.

Caminamos y caminamos selva, agua, selva. Trechos planos que van ascendiendo lentamente. En la subida piso con cuidado para no caer en las grietas entre piedras y piedras en que se ha transformado el sendero. Llegamos a lo alto de un desfiladero, allí como adrede, unas rocas son asiento de palco principal para el espectáculo que se nos presenta: Premio Mayor. Desde donde estamos la vista del lago es espectacular, emocionante. Cual en un cráter el lago es una verdadera joya esmeralda estrujada en un estuche de terciopelo. Brilla irisdicente . Desde lo alto del desfiladero contemplo con estupor extasiado aquella bellezura en todo su esplendor.

Es el único de la Cuenca del río Cuao, exceptuando las lagunas alargadas o en forma de herradura que forman algunos meandros. Se descubrió durante una expedición patrocinada por el rey Leopoldo de Bélgica hace mas de 50 años. Aproximadamente tiene 400 m. de longitud por 270 de ancho. Hasta posee una palma con su nombre: la famosa Leopoldina piassava, chiquichiqui , 1952. Que se sepa solo algunas expediciones científicas extranjera una y venezolanas otras, han llegado hasta ahí y han logrado hacer mediciones, en medio, el lago tiene 84 m. de profundidad, han retirado muestras botánicas etnólogos, biólogos, geógrafos. Sus aguas son consideradas muertas, por no haber allí peces de gran tamaño. Se alimenta y escurre subterráneamente, a la vista no se aprecia afluente alguno.

Nuestro deseo de tocar el agua, nos impulsa a bajar rapidamente el ultimo trecho. La bajada es pronunciada hasta llegar al “hotel” de piedra. Es el único sitio donde podremos montar el campamento resguardado y sin peligro. Un pasaje largo y estrecho, atrás altas paredes de roca, cuyos salientes firman un techo y su oquedad una cueva poco profunda. Limpio de vegetación. Existen unas vigas de troncos de árboles que sirven para colgar los chinchorros, Carlos las colocó en viaje anterior. Una nube de abejas amarillas, cubre mi camisa obscura y mi morral formando densos pegostes, para chupar el sudor perfumado. Molesta su ruido, pero no dañan. Acá solo llegan y acampan los visitantes mas corajudos.

Depositamos nuestros morrales en el suelo y siguiendo a Carlos nos apresuramos a bajar el dificultoso y abrupto barranco, que nos lleva a la anhelada orilla del lago. Con seguridad caminamos por sobre piedras grandes de la orilla. Subimos y bajamos, las rodeamos y al fin la dicha, nos abandona el guía. Es una muy angosta franja de arena rosada. Parcela del paraíso. La majestuosidad del sitio me abruma y desconcierta. Aguas tibias color de té, custodiadas por grandes rocas negras que emergen cual centinelas y forman un circulo no enmoldado en arenas rojizas de la mas fina especie.

Retumba el eco de la alharaca que forman las guacharacas en lo alto de los acantilados que lo rodean,. No las veo.

Cautelosamente nos adentramos en el agua, no se ve donde pisamos y se nos dijo que el piso plano cae de repente en profundidad. Me acuesto en el agua e increíblemente al cerrar los ojos y mientras el líquido acaricia mi cuerpo, siento una paz infinita, pareciera que la mano de los dioses me tocara. No hay forma alguna de explicarlo. Una sensación de vida intensa, siento el correr de mi sangre por las venas. Así de bella debe ser la muerte.

Pero de repente el encanto se rompe, pareciera que el lago no quiere que interrumpan su quietud. Inusitadamente el tiempo cambia, el sol inclemente que caía se troca en cielo oscuro .Las aguas se revuelven con fiereza. Nosotras sorprendidas y asustadas, salimos de ellas. Tropezando y corriendo trepamos la cuesta hasta llegar sin aliento al campamento. El viento silba con fuerza y sopla con mas fuerza aún. Las hojas de los árboles se mueven cual fantasmas. Un bando de mariposas amarillas vuela atemorizadas. Nos cambiamos las ropas mojadas y sentadas en los chinchorros observamos la salvaje e imponente belleza de la fuerte lluvia, bajo la mirada seria de los amigos piaroas . Han desaparecido las abejas. Un caliente café nos trae a la realidad. La tormenta amaina.

Una breve cena y nos dispusimos a dormir. Esa noche hasta la luna se asustó. Se escondió.

La mañana amaneció tranquila. El regreso personalmente se me hizo muy corto, por tantos pensamientos que rondaban en mi mente. Emoción, misterios, preguntas, dudas, sorpresas, muchos porqués, dónde, cómo, cuándo. Sentimientos que se conjugaban para acreditarme que tuve la oportunidad de conocer al Leopoldo, el lago Leopoldo que me cautivó y me intrigó desde el principio.

Laberinto Caño el Manteco

El Lago Leopoldo

Caminata en la Selva

Y VOLVERÉ.....¡CLARO QUE VOLV´RÉ!

Los 8 Caminos de Santiago. Resumen

El 15 de noviembre de 2003 terminé los 8 Caminos de Santiago en sus tramos gallegos, 69 días y 1.800.000 pasos que han dejado una huella imborrable en mí; las experiencias vividas se han asentado y espero que este resumen ayudará a los peregrinos que aún no han decidido qué camino hacer en el Xacobeo 2004 a saber qué se van a encontrar y algunos que no se lo habían planteado, a encontrar su "Camino".

Las previsiones de duración las doy basadas en los albergues existentes y en etapas de hasta 25 km, salvo donde no haya albergues intermedios. Las deficiencias en señalización y vegetación que se ha comido el Camino serán sin duda solventadas cara al próximo año Santo. Tengo más dudas con respecto a los albergues, claramente insuficientes para albergar a todos los peregrinos.

Son muchos los emails que he recibido pidiéndome consejo, algo harto difícil para mí; es como preguntar a una madre a cúal de sus hijos quiere más, cada Camino tiene sus virtudes y defectos. El resumen lo haré en estricto orden cronólogico, para que no se noten las preferencias, que sin duda las tengo, aunque son completamente subjetivas, ya que lo mejor del Camino siempre son los peregrinos que te encuentras, y eso varía día a día; si añades la climatología cambiante en Galicia, un camino que hoy te parece maravilloso mañana puede ser todo lo contrario.

Camino Inglés de La Coruña y Ferrol a Santiago. Playa de Miño

Me duele decir que, teniendo el Camino Inglés el origen en los puertos de La Coruña, mi ciudad natal, y Ferrol, es uno de los caminos más descuidados y con la peor infraestructura de albergues, ya que en 150 km. sólo hay 3, y de ellos uno, el de Bruma, lleva cerrado bastante tiempo.

Es el Camino más costero de todos, exceptuando por supuesto la Ruta Marítima, ya que desde Ferrol bordea toda la costa hasta Neda, Pontedeume y luego Miño, pero en algunas zonas el Camino original se ha perdido por culpa del trazado de la autopista, y en otras discurre por polígonos industriales interminables y zonas de concentración parcelaria que te llevan a la vía de servicio de la autopista.

Pasa por algunas de las localidades más históricas y bellas de Galicia, como Pontedeume y Betanzos, ciudades como Ferrol y A Coruña, cerca de monasterios como el de Caaveiro, playas extraordinarias como las de Cabañas y Miño, y los albergues de Neda y Miño son modernos están situados en lugares privilegiados al lado del mar. El albergue de Bruma es una casa rehabilitada al lado de un río que le da un ambiente bucólico muy apacible.

El Camino se puede hacer en 6 días, pero sólo 2 noches son en albergue; para cubrir las deficiencias de este Camino harían falta albergues en Pontedeume, Betanzos y Sigueiro, una reseñalización a fondo del Camino y una limpieza de los tramos cubiertos de maleza y ortigas, que me tuvieron "al rojo vivo" varias veces.

Tampoco entiendo la miopía de los ayuntamientos de Coruña y Ferrol que no tienen albergues, el peregrino es hoy en día un turista o viajero más que consume, compra, recomienda, y en muchos casos volverá en unas vacaciones normales si le han tratado bien. En la oficina de turismo de la Xunta de Ferrol dan unas fotocopias con mapas del Camino Inglés dibujados a mano, que son imprescindibles para no perderse. Cierra a las 18h.

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Camino del Norte de Ribadeo a Santiago. Paisaje cerca de Lourenzá


El camino del Norte comienza en Galicia en la espectacular ría de Ribadeo, en un albergue pequeño pero que disfruta de una vista espectacular. Es uno de los caminos más largos, casi 200 km, pero muy variados e interesantes, con valles, media montaña y paisajes verdes, muy verdes. Se junta con el camino Francés en Arzúa. Tiene algunas zonas mal señalizadas, pero en general es un camino muy agradable.

Pasa por localidades históricas y muy bellas, como Ribadeo, Mondoñedo y Betanzos, por el monasterio de Sobrado dos Monxes, que acoje cordialmente a los peregrinos, localidades muy activas como Vilalba y Arzúa y los albergues en general están muy bien, algunos son "demasiado" modernos como el de Vilalba y otros tienen 1000 años de historia, como el de Sobrado.

El Camino se puede hacer en 8 días, y los albergues más recomendables son los de Lourenzá, Baamonde, Sobrado y Arzúa. El albergue de Mondoñedo está practicamente terminado, lo que divide en 2 la etapa más dura, de Lourenzá a Villalba, casi 50 km.

Desde Arzúa, a 40 km. de Santiago la duda está en dormir en Sta. Irene, albergue pequeño sin servicios al borde de la carretera, O Pino, con 130 plazas y muchas veces lleno, o darse la paliza hasta O Gozo, a 36 Km. de Arzúa, y al día siguiente dar un pequeño paseo de 4 km. hasta Santiago y asistir a la misa del peregrino al mediodía.

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Camino Primitivo de A Fonsagrada a Santiago. Cerca de O Cadavo


Un camino no apto para novatos. Las montañas de Lugo cerca de A Fonsagrada y la alta vegetación pueden engullirte como el bosque parlante de "El señor de los Anillos". Allí pase el peor momento de todos los Caminos, perdido en un monte varias horas sin ningún tipo de civilización a la vista, y cuando logré llegar a un pueblo, estaba abandonado. La parte positiva son unos paisajes de montaña impresionantes, aunque los largos inviernos hacen el camino muy complicado. La señalización mejora a partir de Lugo. Una opción para los menos aventureros o que tengan menos tiempo, es hacerlo desde Lugo, a 105 km. de Santiago, y por lo tanto merecedores de la Compostela.

Hay carencias claras en la red de albergues, ya que en A Fonsagrada no hay ni parece que al ayuntamiento le interese, algo extraño cuando el propio nombre de la localidad tiene origen jacobeo. A 2 km. hay un albergue parroquial, en Padrón. Desde Lugo hasta Palas o Melide, 38 y 47 km. respectivamente según decidamos conectar con el Camino Francés en una localidad u otra, sólo hay alojamientos privados. Por contra, la acogida en el albergue de O Cadavo es muy cálida, y el albergue de Lugo es un lujo, una casa recién restaurada en pleno centro histórico. Aconsejo dedicar al menos un día para visitar esta ciudad, cuya muralla es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El albergue de Palas de Rei está casi siempre lleno, pero al menos hay bastantes alojamientos económicos que cubren esta deficiencia.

El camino se puede hacer en 6 ó 7 días si vamos al Alto do Acebo, muy recomendado fuera del invierno.

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Camino Portugués de Tui a Santiago. Pontesampaio


El Camino Portugués es sin duda uno de los más interesantes, en "sólo" 115 km. se concentran algunas de las localidades más históricas de Galicia, como la villa medieval de Tui, Redondela, Caldas de Rei, Pontevedra, y Padrón, donde todo comenzó hace más de 1000 años, y paisajes muy variados, que nos permiten caminar por debajo de extensas viñas, cruzar puentes históricos como el de Sampaio, y realizar uno de los Caminos más gastronómicos, vinos de Rías Baixas, mariscos variados, ostras de Arcade, pimientos de Padrón, etcétera.

Los albergues permiten etapas cómodas de unos 20 km., excepto en Caldas, ya que el albergue de Portas está cerrado por reformas (no he podido confirmar si para el año Santo estará abierto, supongo que sí), y algunos, como el de Redondela, nos permiten dormir en un edificio del S. XVI, para mí sin duda el mejor albergue de la red, por ubicación y acogida.

El camino se puede hacer en 5 días, pero recomiendo vívamente dedicar un día a recorrer Tui, la espectacular desembocadura del Miño hasta la Guardia, con una de las panorámicas más espectaculares de Europa desde el Monte Santa Tecla, y la marinera villa de Bayona. También hay que dedicar un día para visitar el casco histórico de Pontevedra. En Padrón hay lugares de gran interés, como Iria Flavia, la Fundación Camilo José Cela, la Iglesia de Santiago, y por supuesto el "Pedrón".

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Camino Francés de O Cebreiro a Santiago. Sarria


Poco nuevo se puede decir del Camino Francés, ya que lo recorre el 95% del total de peregrinos, y la literatura e información en Internet es abundante. Es sin duda el mejor señalizado, con caminos en mejor estado, y una red de albergues amplia y variada. Por contra, la masificación y el negocio que se genera en torno al peregrino desvirtúa el espíritu del Camino, y este es el único Camino donde he oído por parte de los hospitaleros historias alucinantes, como peleas entre peregrinos por conseguir un colchón, acusaciones de "tú has venido en coche..", gente que va a buscar pareja, picaresca e incluso ladrones especializados en el Camino.

Mi recomendación, sobre todo para el año 2004, es hacerlo antes de Semana Santa, o a partir de noviembre; incluso en el 2003, en Octubre, estaban los albergues de Palas, Arzúa y O Pino completamente llenos, así que imaginaros el 2004, cuando se multiplican por 10 los peregrinos.

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Ruta de la Plata de Verín a Santiago. Playa fluvial en Xunqueira de Ambia


La Vía de la Plata no nació como camino de peregrinación, sino que era la ruta comercial que unía el sur con el norte de la península; al principio los peregrinas seguían hasta Villafranca, donde se unían al Camino Francés, pero eso suponía un recorrido extra de muchos kilómetros, así que se impuso la más corta que entraba por Orense, ya fuera desde Zamora o Portugal.

La ruta más recorrida hoy en día es la de Verín, Laza, Vilar de Barrio y Xunqueira, ya que la otra opción, por Sandiás, supone varias etapas de más de 40 km. Lo que no te salva nadie es de los 50 km. entre Cea y Medelo, hasta que se abra el nuevo albergue de Bendoiro.

Las montañas de Orense son maravillosas, y otoño quizás una de las mejores épocas para hacer el Camino, en verano es un horno no recomendable. Este fue para mí el camino más solitario, ya que en 8 días sólo me encontré a 2 peregrinas, y dormí 5 noches sólo en los albergues, supongo que la razón es que estábamos ya en noviembre, y que tuve que soportar varios días un temporal de lluvia y viento.

En el albergue de Verín, la histórica casa del Escudo, sentí un presencia, por suerte amigable, que me acompañó mientras afuera azotaba la lluvia y el viento.

Las localidades de Verín y Laza acumulan mucha historia, y sus carnavales son muy famosos; Orense merece un día de paseo por su casco histórico y sus baños termales, la localidad de Cea produce el pan más famoso de Galicia, y Silleda es un pujante pueblo con gran actividad comercial.

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Ruta Marítima de Ría de Arousa y Río Ulla a Santiago. Pontecesures


La ruta marítima tiene la peculiaridad de que 2/3 de la misma se hace navegando por la ría de Arousa y el río Ulla, lo que en principio parece cómodo para el peregrino, pero si uno se marea en barco puede ser una pesadilla, ya que de Ribeira se navega prácticamente hasta mar abierto, en Corrubedo, y el mar puede estar muy bravo; yo tuve mucha suerte, porque el día que la hice, en una barca de pesca descubierta, habían anunciado lluvias y viento, que nos respetaron hasta que desembarcamos en Pontecesures.

En Pontecesures se une al Camino Portugués para hacer el último tramo de 25 km. a Santiago caminando. Se puede hacer en un sólo día en verano, dependiendo de las mareas para remontar el río Ulla, pero es recomendable hacer noche en Padrón para visitar los múltiples símbolos jacobeos de esta localidad, además de tener un albergue muy agradable, cercano al río Sar y a la fuente de la "Traslatio", que conmemora el traslado del cuerpo del apóstol.

La nota negativa es que la iglesia no está dando ahora mismo la Compostela en esta ruta, ya que la considera turística, una contradiccion clara ya que precisamente fue la primera ruta jacobea. En el 2004 la ruta Quetzal hará este Camino, seguro que para entonces se habrá solucionado el problema.

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Camino de Santiago a Muxía-Fisterra. Playa de Lourido y Muxía


El camino a Fisterra es especial por varias razones; la primera es que es un Camino que empieza en Santiago en vez de terminar, y otra es que demuestra que el Camino va mucho más allá de su adscripción religiosa, ya que la gente continuaba la ruta del cielo, de la Vía Láctea, y llegaba hasta el Cabo Finisterre, el punto más occidental de Europa y fin del mundo conocido en aquella época; se dice que la gente se sobrecogía cuando veía el sol hundirse en el ignoto horizonte.

Son 90 kilómetros si se hace la ruta directa a Finisterre, y 130 si pasamos por Muxía, algo que recomiendo, pues la etapa de Muxía a Fisterra es de las más bonitas (y enrevesadas), con inigualables vistas marinas. Son 3 ó 4 días, un Camino que hoy por hoy es mucho más popular entre extranjeros que en españoles, al menos en los albergues 9 de cada 10 peregrinos lo eran, y me sorprendió encontrar a mediados de noviembre tanto ambiente en este Camino.

Muxía no tiene albergue a pesar de tener una oficina de atención al peregrino, hoy por hoy se duerme en el polideportivo. Tanto en Muxía como en Fisterra hay 2 símbolos religiosos de gran tradición en Galicia, el santuario de Nosa Señora da Barca y el Cristo de Fisterra respectivamente. En los 2 lugares te dan la "muxiana" y la "finisterrana", certificados de que has peregrinado al fin del mundo.

La tradición manda también que el peregrino debe quemar alguna prenda en el cabo Fisterra al finalizar su peregrinación, como símbolo de que ha terminado su vida antigua, y comienza una nueva.

Llegué a Muxía el 13 de noviembre, aniversario del accidente del Prestige, y a Fisterra el 15, como homenaje a la población de la Costa da Morte, que sufrió en mayor medida el impacto de esta tragedia aún no resuelta por mucho que quieran minimizarla algunos.

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Santiago. Plaza de la Quintana

Siempre digo que "lo mejor es el viaje, no el destino", pero el caso de Santiago es una excepción. Santiago me acogió en mis años universitarios, cuando sólo había "curas y estudiantes", y los peregrinos que llegaban allí eran muy escasos. 22 años después Santiago ha añadido 2 nuevas categorias de habitantes, "políticos y funcionarios", y ha crecido desmesuradamente, pero por suerte el casco histórico resiste cual aldea gala los envites del mundo moderno.

El "Modus vivendi" sigue con la decoración de siempre y ese encanto especial que da tomarse una copa en una antigua caballeriza de piedra, con "bebedeiro" incluido. Pasear con nuestros pasos resonando por las mojadas y estrechas calles con nombres tan poéticos como "Sal si puedes", rúas porticadas como la Rúa Nova, y la plaza de Quintana de Mortos es todavía posible hoy en día, y aunque el año que viene será difícil acomodar a los 6 millones de visitantes que se esperan, siembre habrá un rincón donde se pueda admirar la poesía del musgo creciendo en la piedras, y escuchar las historias de sus piedras milenarias.

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Querría terminar con una frase de Stevenson que se puede aplicar perfectamente al Camino con mayúsculas, "no pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies". Eso es lo que te enseña el Camino, a desprenderte de las cosas accesorias y distinguir lo deseable de lo imprescindible.

¡¡Ultreia!!

Carlos

La Coruña, 19 de Diciembre de 2004

Publicado: 21/08/2004 03:00

Él era un buen tipo, llegaba temprano a su casa, muy bueno para escuchar las interminables pláticas sobre cocina de su esposa, maniáticamente ordenado, sólo podría encontrársele un defecto; esconder las cosas.

En primer lugar clasificaba el objeto a esconder según su tamaño en cinco categorías distintas de acuerdo al ancho, largo y grosor, luego se disponía a identificar el matiz del color del objeto y asociarlo con el color más parecido a éste en la casa y, por último, lo catalogaba de acuerdo a su valor, dependiendo del que le atribuyera el dueño del mismo. Recordaba como su escondida predilecta de esta semana el recetario de su mujer, había sido colocado, parado, sobre la estantería de la cocina donde también estaban los vinos, algunos jarrones de barro y mucho polvo. Ahí, a la vista, pasaba desapercibido a través de los ojos inquisidores de su pareja, él reía parado en la puerta, completamente mudo, mientras la veía deshacerse en improperios y gritos buscándolo.

Al día siguiente, luego de disfrutar verla pensando compulsivamente en dónde lo había dejado y después de haber sido sospechoso y juzgado sin prueba vinculante, pegó en la puerta del estante una hoja de papel blanco y en éste dibujada una flecha hacia arriba indicando el lugar donde reposaba el grueso recetario, de un color marrón parecido al de los jarrones. Su esposa ahora no dejaba de torturarse pensando en una venganza, y así pasó noches enteras. En una plática sobre esta extraña manía ella lo retó de la siguiente manera: "si te crees experto en esconder cualquier cosa, te apuesto a que no eres capaz de esconderte a ti mismo, dentro de la casa, con una sola condición; no puedes descubrirte tú mismo, tendrás que esperar a que yo lo haga", él rió y la miró con petulancia.

Así pasaron dos semanas en las cuales no se le vio sentado en el sillón de la sala leyendo la prensa a las ocho, ni en el almuerzo mezclando toda la comida para luego ingerir la mezcolanza con avidez, o en el baño dando agudos gritos mientras se sacaba con una pinza los vellos de los oídos. Al tiempo su mujer pensó que realmente no se había escondido en la casa, que había hecho trampa, así que un día se ausentó del trabajo para desmantelar completamente el hogar y dar con él sin importar el tiempo que le tomase.

Pasó el día entero sin ninguna recompensa, ni rastros había de él, tuvo tiempo incluso de volver a ordenar los muebles tal y como estaban antes de la búsqueda, así que desistió entristecida y se dispuso a tomar una larga y relajante ducha. Se dio cuenta de que la regadera soltó el agua como un disparo y el chorro volvió a quedarse sin presión, se asustó y pensó, "se fue el agua –quedó unos minutos pensativa y de repente se sorprendió a sí misma- ¡se escondió en el tanque de reserva!", así que salió en toalla y atravesó el pasillo, la sala y entró a la cocina, al final de ésta estaba el tanque de agua, puso una silla frente a éste para subirse y asomarse por el borde, y allí vio a su marido, quien no había salido desde el inicio del reto ni siquiera para comer o hacer sus necesidades, tan arrugado que apenas podía vérsele los imperceptibles ojos. De hecho, los médicos que lo socorrieron tuvieron problemas para diferenciar su pecho de su espalda; los pezones habían desaparecido.

Aún entre los vecinos bromean con la forma que tomaron sus labios, imposible de verle diferencia con el orificio del recto y él cuenta, completamente convencido e ignorando la incredulidad de todos, que el escondite fue tan eficiente que después de hallarse allí, él mismo olvidó dónde se había escondido.